Самые необычные ингредиенты в истории парфюмерии

Стоит открыть флакон духов, и мы почти автоматически начинаем искать в аромате знакомые образы: розу, жасмин, ваниль, цитрусовую цедру или древесину. Но история парфюмерии знает компоненты, происхождение которых гораздо сложнее угадать.

В старинные композиции добавляли вещества, образовавшиеся в организме кашалота, секрет желез диких животных, корневища, которые выдерживали несколько лет, и древесину, приобретающую аромат только после повреждения дерева. Некоторые из этих ингредиентов в чистом виде пахли настолько резко, что их трудно было представить в изысканных духах.

Секрет заключался в количестве. Парфюмеры использовали необычные вещества в минимальной концентрации. Тогда неприятная резкость исчезала, а композиция становилась тёплой, объёмной и живой. Современная парфюмерия сохранила многие из этих запахов, но натуральное сырьё животного происхождения сегодня почти всегда заменяют синтетическими аналогами.

Амбра: совсем не «рвота кита»

Серая амбра, или ambergris, — один из самых загадочных материалов в истории парфюмерии. Столетиями люди находили на морском берегу лёгкие воскообразные куски неизвестного происхождения. Их считали застывшей морской пеной, грибом, смолой и даже слюной мифических существ.

Сегодня известно, что серая амбра образуется в пищеварительной системе кашалота. Вероятно, она возникает вокруг непереваренных твёрдых частей добычи, прежде всего клювов кальмаров. Организм животного покрывает раздражающие частицы слоями особого вещества, после чего образовавшаяся масса может оказаться в море.

Популярное выражение «рвота кита» неточно. Исследователи связывают образование амбры с кишечником кашалота, хотя способ её выхода из организма до конца не установлен для каждого случая.

Свежая амбра обладает резким и неприятным запахом. Но после долгого пребывания в солёной воде, под воздействием солнца и воздуха она меняется. Её аромат становится мягким, тёплым, солоноватым, табачным, древесным и слегка животным.

В парфюмерии амбру ценили не только за собственный запах. Она помогала объединять разные ноты и придавала композиции стойкость и объём. Аромат становился не просто сильнее — в нём появлялось ощущение тёплой кожи и воздушной глубины.

Натуральная серая амбра встречается крайне редко, а правила её сбора, хранения и продажи различаются в зависимости от страны. Например, в США оборот амбры запрещён в рамках защиты морских млекопитающих. В некоторых европейских странах найденную естественным образом амбру рассматривают иначе. Поэтому нельзя утверждать, что она разрешена или запрещена во всём мире.

В современной парфюмерии её обычно заменяют веществами с похожим запахом, прежде всего амброксидом и созданными на его основе ингредиентами. Слово «амбра» в описании духов сегодня чаще обозначает характер аккорда, а не присутствие настоящей серой амбры.

Мускус: аромат, ради которого погибали животные

Натуральный мускус получают из особой железы самцов кабарги — небольшого оленевидного животного, обитающего в Азии. Высушенный секрет имеет чрезвычайно сильный и в концентрированном виде неприятный запах.

Но в минимальных количествах мускус действовал совсем иначе. Он придавал духам мягкость, тепло, чувственность и характерный эффект запаха чистой кожи. Кроме того, мускус помогал удерживать другие ноты и делал композицию более продолжительной.

Ценность материала привела к интенсивной охоте на кабаргу. Для получения мускусной железы животное обычно убивали, причём охотник не всегда мог заранее определить пол добычи. Это сделало производство натурального мускуса серьёзной проблемой для сохранения диких популяций.

Международная торговля видами кабарги регулируется Конвенцией CITES, а Международная парфюмерная ассоциация IFRA ещё в 2000 году призвала своих участников отказаться от натурального мускуса.

Замену начали искать гораздо раньше. Первые синтетические мускусы появились в конце XIX века, а позднее химики разработали несколько поколений веществ с чистыми, пудровыми, фруктовыми, древесными и телесными оттенками.

Сегодня надписи musk, white musk или «белый мускус» почти всегда относятся к синтетическому аккорду. В зависимости от формулы он может напоминать чистое бельё, нагретую кожу, крем, пудру или мягкую древесину. Натурального секрета кабарги в таких духах обычно нет.

Цивет: неприятный запах, превращающийся в тепло

Цивет получают из секрета пахучих желез африканской циветы. Это небольшое хищное млекопитающее долгое время называли «циветовой кошкой», хотя к настоящим кошкам оно не относится.

Неразбавленный секрет обладает резким, тяжёлым и отталкивающим запахом. Но после обработки, выдержки и сильного разведения он приобретает тёплые, мускусные и кожаные оттенки.

В классической парфюмерии цивет добавляли к цветочным композициям. Он делал жасмин, розу и туберозу менее идеальными, но более живыми и чувственными. Возникало впечатление не букета в вазе, а цветов, согретых человеческой кожей.

Получение натурального цивета связано с содержанием животных в неволе и извлечением секрета из желез. Условия на традиционных фермах неоднократно вызывали серьёзные вопросы о благополучии животных.

Сегодня крупная парфюмерная промышленность практически отказалась от натурального цивета. Его эффект воспроизводят при помощи синтетического цивета, цивэтона и других душистых веществ. В отдельных нишевых или ремесленных композициях натуральный материал теоретически может встречаться, поэтому само слово civet в пирамиде аромата ещё не доказывает ни его присутствия, ни его отсутствия.

Кастореум: бобровая струя с запахом кожи

Кастореум, известный также как бобровая струя, получают из парных мешочков, расположенных у бобров в нижней части тела. Иногда его ошибочно называют выделением анальных желез, однако это отдельные органы, с помощью секрета которых животные метят территорию.

После высушивания и обработки кастореум приобретает сложный запах. В нём можно почувствовать кожу, дым, древесину, влажную кору, мех, дёготь и лёгкие лекарственные оттенки.

Особенно важным этот материал был для кожаных и шипровых композиций. Он помогал парфюмерам создавать образ старой кожаной куртки, нагретого седла, костра или лесной хижины.

Кастореум никогда не был массовым ингредиентом. Его получали преимущественно как побочный продукт охоты на бобров ради меха. Сегодня натуральный материал в обычной парфюмерии встречается крайне редко. Характерный кожано-дымный эффект гораздо проще и предсказуемее воспроизвести с помощью лабораторных композиций.

С кастореумом связан и популярный миф о том, будто его массово добавляют в ванильное мороженое и сладости. В действительности натуральное вещество слишком редкое и дорогое для широкого применения в пищевой промышленности. Возможность использования определённого вещества и его реальное присутствие в повседневных продуктах — не одно и то же.

Хирацеум: аромат, созданный временем

Одним из наиболее необычных материалов нишевой парфюмерии считается хирацеум. Его связывают с капским даманом — небольшим травоядным животным, внешне напоминающим сурка.

Даманы на протяжении многих поколений используют одни и те же места для выделений. Смесь мочи, помёта, растительных остатков и минеральных частиц постепенно уплотняется и со временем превращается в тёмную твёрдую массу.

В парфюмерии обработанный хирацеум ценят за животные, табачные, кожаные, дымные и слегка лекарственные оттенки. Его запах может напоминать одновременно старое дерево, мех, сухие травы и нагретый камень.

Материал собирают в местах естественных залежей, поэтому для его получения не требуется убивать животное. Однако хирацеум остаётся редким сырьём преимущественно для экспериментальной и нишевой парфюмерии. В массовых ароматах его название почти не встречается.

Уд: дерево, которое должно быть повреждено

Уд, агаровое дерево или агарвуд, получают из древесины деревьев рода Aquilaria. В обычном состоянии она не обладает тем насыщенным ароматом, за который ценится в парфюмерии.

Всё меняется, когда дерево повреждается и в нём развивается сложная защитная реакция, часто связанная с микроорганизмами. В тканях начинает накапливаться тёмная ароматическая смола. Древесина становится более тяжёлой, а её запах — глубоким, дымным, древесным, бальзамическим, кожаным и иногда почти животным.

Природное образование качественной смолы происходит далеко не в каждом дереве и требует времени. Высокий спрос привёл к чрезмерной заготовке дикорастущих Aquilaria, поэтому международная торговля многими видами регулируется CITES.

Сегодня агаровые деревья выращивают на плантациях, а образование смолы стимулируют искусственно. В парфюмерии также широко применяют синтетические удовые композиции.

Поэтому слово oud на флаконе не означает, что внутри обязательно находится натуральное агаровое масло. Чаще оно описывает определённый запах: тёмный, смолистый, дымный и древесный. Настоящий уд может заметно отличаться в зависимости от происхождения, возраста сырья и способа обработки.

Ирис: аромат получают не из цветка

Ирис кажется привычным парфюмерным ингредиентом, но способ его получения способен удивить. Для создания классического ирисового материала используют не лепестки, а корневища определённых видов растения, прежде всего Iris pallida и Iris germanica.

После выкапывания корневища очищают, измельчают и долго выдерживают. В процессе созревания образуются ироны — вещества, отвечающие за характерный пудровый, прохладный и слегка фиалковый запах.

Производство занимает несколько лет. Сначала растение должно вырасти, а затем выкопанные корневища выдерживают до переработки. Выход ароматического вещества невелик, поэтому качественное натуральное сырьё из ириса относится к наиболее дорогим материалам растительного происхождения.

Ирисовый аромат может напоминать косметическую пудру, фиалку, сухую древесину, тесто, бумагу или прохладную землю. При этом цветок ириса в саду обычно пахнет совсем не так, как ирисовая нота в духах.

Современные парфюмеры нередко создают этот эффект с помощью отдельных иронов и синтетических компонентов. Они позволяют добиться узнаваемого пудрового звучания без использования большого количества редкого натурального материала.

Жасмин и молекулы с неожиданным запахом

Жасмин ассоциируется с белыми цветами, сладостью и вечерним садом. Но его природный аромат гораздо сложнее безупречно чистой цветочной ноты.

В составе жасминового запаха присутствуют индольные оттенки. Индол в высокой концентрации способен пахнуть резко и неприятно, напоминая животные или даже фекальные запахи. В небольшом количестве он воспринимается иначе: придаёт цветочной композиции теплоту, густоту и почти телесную чувственность.

Похожим изменением восприятия в зависимости от концентрации отличается скатол. Само название происходит от греческого слова, связанного с экскрементами. В значительном количестве его запах неприятен, однако следовые дозы могут участвовать в создании тёплых цветочных оттенков.

Это один из главных парадоксов парфюмерии: приятный аромат не обязательно состоит только из веществ, которые красиво пахнут по отдельности. Иногда именно незаметная неприятная нота создаёт ощущение натурального цветка.

Без таких оттенков жасминовая композиция может получиться слишком гладкой и безжизненной. С ними она начинает напоминать не абстрактный «запах цветов», а настоящий жасмин тёплым вечером.

Корень костуса: цветок, шерсть и немытые волосы

Костус, или Saussurea costus, — растение из Гималайского региона, ароматические вещества которого получали из корней. Его запах трудно описать одним словом. В нём соединяются древесные, землистые, жирные, животные и слегка сырные оттенки.

Некоторым людям костус напоминает влажную шерсть, кожу головы или давно не мытые волосы. Несмотря на такое описание, в небольшом количестве он помогал создавать сложные восточные, кожаные и шипровые композиции.

Костус использовали не ради самостоятельной красоты. Он связывал цветочные, древесные и животные ноты, придавая аромату естественную неровность.

Сегодня применение натурального масла костуса ограничено нормами безопасности из-за содержащихся в нём потенциально сенсибилизирующих веществ. Само растение также находится под международной охраной. Необходимый эффект парфюмеры воспроизводят другими ингредиентами.

Почему неприятные запахи делают духи красивее

Парфюмерная композиция похожа не на букет из отдельно приятных запахов, а на картину. Художнику недостаточно только светлых красок — для объёма необходимы тени.

В минимальной концентрации животные, дымные, землистые и даже фекальные оттенки могут переставать восприниматься буквально. Они подчёркивают цветы, делают древесину теплее, добавляют коже чувственность и создают глубину.

Роза без зелёных и землистых оттенков может пахнуть плоско. Жасмин без индольной стороны — слишком чисто. Кожаному аккорду нужны дым, горечь и животное тепло. Даже запах свежести нередко строится на контрасте между прозрачными и более плотными компонентами.

Именно дозировка отделяет изысканный аромат от неприятного. В концентрированном виде сырьё может вызвать отвращение, а одна его едва заметная грань полностью изменить композицию.

Есть ли эти ингредиенты в современных духах

Названия старинных материалов сохранились в парфюмерном языке, но это не означает, что внутри флакона находится натуральная амбра, мускус кабарги, цивет или кастореум.

Перечень нот — это прежде всего описание впечатления. «Кожа», «амбра», «мускус», «уд» или «дым» могут быть аккордами, собранными из нескольких натуральных и синтетических веществ. Парфюмерная пирамида не является полным списком состава.

Отказ от многих животных ингредиентов произошёл по этическим, природоохранным, экономическим и технологическим причинам. Натуральное сырьё бывает редким, нестабильным и неодинаковым от партии к партии. Синтетические аналоги позволяют контролировать запах, чистоту и количество материала.

При этом синтетический компонент не обязательно является дешёвой или менее качественной копией. Некоторые молекулы не повторяют природный запах буквально, а создают новые оттенки, которых раньше в распоряжении парфюмеров не было.

Правила использования ароматических веществ также меняются. Стандарты IFRA могут запрещать отдельные ингредиенты, ограничивать их концентрацию или устанавливать требования к чистоте. Однако стандарты отраслевой ассоциации и законодательные нормы конкретной страны — не одно и то же. Производители обязаны учитывать оба уровня требований.

От тайны происхождения к искусству формулы

История необычных парфюмерных ингредиентов показывает, насколько сильно изменилось представление о роскоши. Когда-то ценность материала определялась его редкостью, экзотическим происхождением и сложностью получения. Никого особенно не удивляло, что ради нескольких граммов ароматического вещества приходилось ловить или убивать животное.

Сегодня хороший парфюм всё реже связывают с обязательным присутствием редкого натурального сырья. На первый план выходят мастерство парфюмера, безопасность формулы, ответственность происхождения и способность композиции вызывать эмоции.

Серая амбра, мускус, цивет и кастореум почти исчезли из массового производства, но оставили после себя целый язык запахов. Мы по-прежнему называем ароматы мускусными, амбровыми, кожаными и животными, даже если эти эффекты полностью созданы в лаборатории.

Самые необычные ингредиенты не просто делали духи стойкими. Они учили парфюмеров работать с контрастами и превращать странное, резкое и даже отталкивающее в красивое. Возможно, именно поэтому великие ароматы редко пахнут только цветами. В них всегда есть что-то ещё — тень, тепло, дым или едва заметная тайна.

Foto: https://depositphotos.com/ belchonock